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Voyage / Tourisme

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A PROPOS

Blog voyage et expatriation avec destinations nature et city trip. Actuellement en tour du monde pour 1 an, vous pouvez me suivre à travers mes récits de voyage, photos, vidéos, guides pratique et conseils pour vous évader avec moi !

DERNIERS ARTICLES

La double face des rizières Yuanyang


Après ma mésaventure à Jianshui, nous quittons la ville pour continuer vers le sud de la Chine et visiter les rizières Yuanyang. Je me faisais une véritable joie de voir ces célèbres paysages de rizières en terrasse à flanc de montagne.



Le site des rizières fait plus de 16'000 hectares ! Il existe depuis 1300 ans, la minorité ethnique Hani a réussi à créer un système efficace d'irrigation et d'agriculture des rizières tout en préservant la nature.

Il y a plusieurs districts depuis lesquels vous pourrez apprécier la vue sur les rizières : Bada, la bouche du Tigre et Duoyishu. Nous logeons à ce dernier, dans le village de Pugao. Le district de Duoyishu est réputé pour ses fabuleux levers de soleil sur les rizières...

2 jours dans les rizières de Yuanyang

Les rizières côté face : des paysages à couper le souffle

La 1ère journée ou plutôt demie-journée (nous sommes arrivés dans l'après-midi) nous a permis de faire un état des lieux et d'organiser notre petit séjour dans les rizières. Nous voulons voir le lever de soleil, le coucher de soleil, marcher au coeur des rizières, et profiter à fond des paysages.

Nous commençons donc par aller nous balader dans les rizières situées près du village de Pugao.
Les couleurs sont splendides, le soleil commence à baisser et la lumière est parfaite pour apprécier les paysages.


Nous nous sentons dans la plus complète authenticité, au coeur du dur labeur qu'exigent les rizières. Nous passons à côté des buffles qui reviennent de leur travail, des canards, qui y sont promenés chaque jour, tous dirigés par les courageux femmes et hommes travaillant dans les champs.
Un peu effrayés par ces énormes buffles qui passent à quelques centimètres de nous, les travailleurs nous sourient de façon bienveillante.

Ravis de cette première expérience, nous nous levons tôt le lendemain matin pour admirer le lever de soleil sur la petite plateforme du village de Pugao.

Pour être honnête, nous n'y verrons pas le plus beau lever de soleil de notre vie (on est un peu déçus à vrai dire, il doit y avoir un meilleur emplacement pour apprécier le lever de soleil..) mais plus le soleil se lève, plus les couleurs orangées se reflètent dans les eaux des rizières, devenues alors miroirs du ciel.


Nous décidons ensuite d'aller marcher dans les rizières comme la veille en espérant pouvoir descendre dans la vallée, mais depuis Pugao, l'accès est assez limité, il est difficile de marcher partout et on passera par des endroits glissants plein de boues et de hautes herbes.

Notre hôte nous avait prévenu que ce n'était pas le meilleur endroit pour se balader, on aurait dû l'écouter.

Néanmoins, on a adoré cette petite balade, nous avons croisés des travailleurs que notre présence ne semblait pas déranger le moins du monde, certains nous indiquaient même les bons endroits pour passer, et toujours leur sourire. Et puis, les buffles à l'oeuvre de bon matin, nous sommes les seuls étrangers, et nous nous sentons totalement dépaysés.


On continue notre balade à travers quelques villages très modestes avant de stopper un van sur la route et nous rendre vers le site de Bada.



Nous nous arrêtons avant Bada pour rejoindre le village à pied. Les premières 40 minutes ne sont pas très intéressantes mais nous rencontrons des enfants qui partent à l'école, tous très contents de nous voir, ils nous saluent d'un grand sourire et de joyeux "hellooo", d'autres, timides, nous regardent du coin de l'oeil.

Nous passons un village et trouvons un magnifique panorama sur la vallée. Nous sommes impressionnés par la beauté des rizières !


On décide de poursuivre notre chemin, on traverse alors des villages et nous voyons des femmes ayant largement dépasser l'âge de la retraite revenir des champs en portant les récoltes sur leur dos, des kilos de paille imposantes courbent leur vieux corps. Elles parcourent des kilomètres de route de montagne, pieds nus, il n'y a pas de mot pour expliquer leur courage et mon admiration..

Soudain, un homme qui travaille dans les champs vient vers nous, on échange quelques mots grâce à notre application smartphone, on lui offre du thé mais il refuse, il nous montre les travailleurs des champs et nous présente un autre travailleur, un ouvrier, car à Yuanyang, le travail des rizières ce n'est que le côté face...

Nous arrivons enfin au village de Mali, nous y apprécions ici le plus beau de tous les points de vue que nous ayons fait. Nous y verrons le coucher du soleil, le soleil se couche derrière les montagnes, pas sur les rizières mais il offre néanmoins un habit de lumière et de couleurs aux rizières. On reste là, à observer et en prendre plein les yeux. Fabuleux !


Les rizières côté pile : le début de la fin ?

Sur ce blog, j'ai décidé de ne rien cacher et de ne pas embellir la vérité, c'est donc pourquoi je tenais absolument à écrire sur la face sombre des rizières Yuanyang, tout simplement parce que ça nous a vraiment choqué.

De l'autre côté des rizières, côté pile, des "villages" de béton sont en pleine expansion. Les vieux villages en bois sont remplacés à une allure folle et le béton semble tout dévorer sur son passage.

Dès notre arrivée, nous avons été choqué de voir des immeubles de 4 à 5 étages surplombant les rizières, nous pensions trouver des petits villages, au lieu de ça, nous évoluons dans un chantier. Et ce sera comme ça tout au long de la route qui mène à Pugao.

Sur certains panoramas, on peut voir ces immeubles de béton au milieu des rizières. Une tâche dans le paysage que les photographes usent d'astuces pour ne pas montrer.

On pensait faire une balade en montagne mais il n'y a pas de sentier, ce ne sont que des routes goudronnées, poussiéreuses, en travaux, des camions amènent les matériaux, les femmes portent de trop nombreuses briques sur le dos, les hommes travaillent jusqu'au coucher du soleil pour construire ces horribles bâtiments, toujours plus haut, toujours plus nombreux.

La Chine fait donc exactement les mêmes erreurs que l'Europe a pu commettre avec le développement du tourisme. Au lieu de préserver les lieux et de construire intelligemment, on prend le raccourci facile du tourisme de masse, on construit trop et mal, on dénature tout et surtout on met en péril les rizières elles-mêmes et le travail de tous les gens qui en vivent. C'est aussi toute la culture Hani qui risque d'être foutue en l'air, toute l'harmonie entre l'Homme et la nature que représente les rizières Yuanyang.

Nous avons donc été à la fois enchantés et terriblement déçus par les rizières Yuanyang, je crois qu'en voyage il est important de ne pas mettre d'oeillères qui cachent les côtés sombres. Nous avons donc vu et pris conscience de ce que deviendront les rizières dans quelques années et on s'inquiète vraiment que ce merveilleux site ne devienne plus qu'un faux décor pour touristes.

Informations voyageurs

Comment se rendre aux rizières Yuanyang

La ville la plus proche des rizières s'appelle Xinjie. C'est là que vous devez vous rendre pour ensuite accéder aux rizières. Ensuite, de là, il faut prendre un bus local pour accéder aux villages qui se trouvent à l'intérieur du site.

Depuis Jianshui, il y normalement un bus direct pour Xinjie à 11h30 chaque jour, mais le jour où nous y étions ce bus ne partait pas (ou était-il complet ?).
Il est aussi possible de prendre un bus pour Nansha pour 31 yuans, ensuite, prendre un autre bus pour Xinjie pour 10 yuans et 1h30 de trajet.
Une fois à Xinjie, on vous conseille vivement de prendre un van avec des locaux pour 15 yuans. De cette façon, vous pourrez éviter de payer l'entrée aux rizières.

Tarif des rizières Yuanyang

100 yuans mais il est possible de ne rien payer, voici comment : (si l'argent va aux constructions plutôt qu'aux travailleurs des rizières, ce qui est certainement le cas, mieux vaut ne pas participer)
Comme les locaux rentrent par le même accès pour se rendre aux villages des rizières, il n'y a pas à proprement parler une entrée payante. Il y a des gardes à l'entrée de la route et à côté, un office pour acheter les tickets pour les touristes.

Il est possible de rentrer dans le site sans payer, si vous prenez un van avec des locaux, ce sera plus facile, il faut dire "no ticket" au chauffeur afin qu'il passe directement la barrière sans s'arrêter à l'office. Le garde verra des locaux donc il vous laissera passer.

Notre chauffeur s’est arrêté mais on a insisté et il est reparti directement. Le garde n'a rien vérifié. Il faut savoir que le ticket permet seulement d'accéder aux plateformes situées sur certains endroits du site. Si vous n'allez pas à ces plateformes aménagées, on ne vous demandera jamais de ticket.

De plus, les plateformes n'offrent pas les plus beaux points de vue et il est plus intéressant de marcher dans les rizières que de faire toutes les plateformes accompagnés de tous les touristes chinois...

Où loger ?

Nous étions à l'auberge Timeless Hostel, le gérant est très sympathique et aime faire découvrir la région aux visiteurs (même s'il est un peu étrange on doit l'avouer). Il parle anglais et donne même des cartes faites main proposant des treks dans les différents sites des rizières.

On y a aussi super bien mangé, donc, on recommande !

La suite du voyage

Nous avons continué jusqu'au Xishuangbanna. A Jinhong, nous voulions faire un trek dans la jungle mais nous avons eu de nombreux retours négatifs concernant les faux villages ethniques. De plus, il fallait payer l'entrée du parc national, qui possède des éléphants sauvages... mais aussi et surtout des spectacles d'éléphants domestiques. Il est pour nous hors de question de subventionner ce type de tourisme et l'esclavage des éléphants. Nous avons donc fait nos sacs vite fait et nous sommes partis... au Laos !

http://www.somestepsaway.com/2015/12/double-face-rizieres-yuanyang-chine.html

Chine : choc culturel à Jianshui


Après les fabuleuses gorges du saut du tigre, nous sommes allés jusqu'à Shangri-la (Zhongdian) située à 3100m d'altitude. Nous sommes arrivées dans une ville en reconstruction, des travaux partout et peu de choses à voir à part le moulin à prière.

Il y a quelques visites à faire à l'extérieur de la ville (le monastère tibétain et les cascades de calcaire) mais soit c'est très cher, soit trop loin et cela n'en vaut pas vraiment la peine. Bref, franchement, peu d'intérêt, nous repartons donc rapidement vers le sud du Yunnan pour nous réchauffer !

Nous posons nos sacs à Jianshui, au sud de Kunming. Cité antique, Jianshui est encore préservée du tourisme de masse et on peut y apprécier ses vieilles maisons et ses jolies devantures anciennes.

J'aimerais bien vous parler de nos visites à Jianshui mais mon expérience y est faussée par un très mauvais souvenir, je crois que j'ai eu le fameux "choc culturel". Si fort qu'il m'empêche de repenser positivement à Jianshui, pourtant nous y avons vu de belles choses.. si seulement nous n'avions pas été au marché..


Dans les jardins du temple de Confucius, les vieux passent leur après-midi à jouer ensemble !

1er gros choc culturel en voyage

Après une balade en vélo, nous avons du temps et nous nous arrêtons au marché de la ville que nous trouvons par hasard. Le marché ne me dit pas trop, je vois des poules entassées dans des cages trop petites, je ne le sens pas et je préfère laisser Max en éclaireur.

5min après il revient en me disant qu'il a vu un chien cuit sur un étal.. Je lui réponds que je ne veux pas aller voir ce marché, je sais que ça existe, je n'ai pas envie de m'y confronter. S'en suit une discussion et finalement cette foutue curiosité qui me pousse à aller voir..

Nous entrons dans une allée sombre, c'est sale, ça crie, je me sens vraiment mal à l'aise et je regrette déjà de m'être embarquée là-dedans. A ma droite, des poules et des canards en trop grand nombre dans des cages collées les unes aux autres et posées les unes sur les autres.

A ma gauche, le chien. Mort, cuit, comme pétrifié, la gueule ouverte, je reconnais sa truffe, ses pattes sa queue, son allure de chien. Malaise.

Je me sens pas très bien, je savais que je ne voulais pas voir ça...

La seule et unique photo, on avait trop mal au coeur pour en faire d'autres

Et puis, je les entends, les aboiements, je vois le malaise chez Max qui balbutie un "j'avais pas vu, je suis désolé". Je comprends quand je les vois. Des chiens, vivants, dans des cages trop petites, qui aboient. Ils attendent la mort.

J'ai mal au coeur, je sens les larmes me monter aux yeux, je ne sais plus où regarder ni quoi faire. Les larmes coulent sur mes joues, j'ai honte, je mets mes lunettes de soleil et je fuis ce cauchemar, cet enfer.

On fait 3 pas en dehors de cette allée, on est toujours dans le marché quand je commence à sangloter. Je me sens comme une gosse, je n'arrive pas à contrôler mes larmes, mes sentiments, j'ai mal, c'est tout. J'ai l'image de ces chiens dans la tête et je repense à mes propre chiennes, parties toutes les deux, elles étaient et restent des membres de la famille à part entière. Je ne peux pas comprendre ce que je viens de voir.

On me dira "chiens d'élevages", tout ce que vous voulez, ça ne change pas mes sentiments. Je sais leur culture différente de la mienne mais c'est 31 ans de ma propre culture qui me saute à la gueule et ça me torture, je ne peux pas aller au delà. Je ne suis pas en colère, je ressens juste une profonde tristesse.

A l'heure où j'écris cet article, cela fait plus d'1 mois que nous avons quitté Jianshui, et je me sens toujours aussi mal en repensant à cette ville. Je n'arrive toujours pas à détacher les bons des mauvais souvenirs, ce marché c'est comme une tâche d'encre, ça reste imbibé, imprégné dans mon souvenir.

Nos visites à Jianshui

Oui, j'aurais pu vous parler du merveilleux temple de Confucius, de l'immense grotte aux martinets, de la jolie résidence de la famille Zhu, de la vieille ville de Jianshui, de nos méthodes pas commodes pour réussir à commander à manger dans les boui-boui... mais vraiment, je n'en ai pas envie. Alors voici seulement quelques explications en images..

Dans les rues de Jianshui

Les superbes jardins du temple de Confucius

La grotte aux martinets nous a impressionnée, mais comme nous sommes en Chine, certaines illuminations sont parfois un peu trop kitchs..

La résidence Zhu, son histoire et ses magnifiques jardins paysagés, à ne pas louper !

Le très beau pont du double dragon, accessible à pied ou en vélo

Informations voyageurs

Se rendre à Jianshui 

Depuis Shangri-la, bus de nuit vers Kunming : environ 10-12h de trajet, le chauffeur s’arrête 2h30 pour arriver à 7h à Kunming. 208 yuans.
De Kunming, changement de gare (nous arrivons à la gare ouest) pour aller à la gare sud et prendre un bus vers Jianshui, direct 4h. 41 yuans.
Bus de ville pour 1 yuan de la gare routière au centre-ville.

Loger à Jianshui

Très peu de choix à Jianshui.. Nous avons logé au Typha hostel dans une chambre double à 110 yuans avec salle de bain privée. Très sympa.

Activités à Jianshui

Il existe un billet à 130 yuans pour visiter la grotte aux Martinets, le temple de Confucius et la résidence Zhu. Ce billet vaut le coup car les visites sont vraiment chouettes.
Louer des vélos pour 20 yuans la demi-journée et aller voir le pont du double dragon à 3km du centre-ville.

La suite de notre voyage en Chine : balades dans les merveilleuses rizières de Yuanyang. Mais nous vous montrerons aussi la double face des rizières. C'est dans un prochain article, très bientôt !

http://www.somestepsaway.com/2015/12/chine-choc-culturel-jianshui-visites.html

2 jours de trek dans les Gorges du Saut du Tigre - Chine


Après nous être reposés dans le paisible village de Shaxi, nous montons encore un peu plus au nord du Yunnan pour entamer cette fois 2 jours bien sportifs dans les Gorges du saut du tigre.

Pour les informations pratiques concernant le trek et comment arriver à Qiaotou (le village des gorges) depuis Shaxi, lisez le dernier paragraphe de l'article !

Le trek des gorges du saut du tigre

Le nom laisse rêveur, il vient d'une légende qui raconte qu'un tigre, pour échapper aux chasseurs, sauta au dessus des gorges, pour passer d'une rive à l'autre, un bond de plus de 30 mètres !

Les gorges sont réputées les plus profondes de la planète, on peut randonner dans le canyon mais aussi rejoindre les gorges en plusieurs jours de randonnée depuis le village de Qiaotou.

Plusieurs possibilités s'offrent à vous :

- la 1ère solution, la préférée de nos amis chinois : prendre un bus qui suit le cours du fleuve et qui vous amène directement aux gorges par la route.

- la 2 ème solution est de marcher le long du sentier appelé "high trail" qui passe au dessus de la route empruntée par les bus, à travers la montagne.

Puisque le sentier de randonnée est considéré comme un des plus beaux de Chine, c'est celui que nous avons décidé d'emprunter et cela sur 2 jours de randonnée. Je n'étais pas forcément rassurée, n'étant pas sûre de mes capacités physiques pour ce trek décrit comme très difficile et dangereux. C'est donc avec un peu d'appréhension que j'ai démarré le trek.

Notre point de départ : la guesthouse Jane's, située dans le village de Qiaotou, au plus proche du début du sentier du trek. Nous avons dormi là le soir, le lendemain, après un petit-déjeuner copieux, nous avons démarré notre marche avec nos 2 amis Emma et Pete, rencontrés à Shaxi quelques jours plus tôt et Lydia, une voyageuse espagnole, rencontrée à Jane's. Pour la 1ère fois depuis le début de notre aventure en Chine, pas un seul touriste chinois à l'horizon, nous sommes entourés de backpackers occidentaux !

1er jour : de Qiaotou à la Halfway guesthouse, 6-7h de marche

Nous empruntons d'abord une route en travaux pas très agréable avant de rejoindre enfin le sentier du début du trek. Déjà, ça monte pas mal mais plus on monte plus les paysages sont beaux, on arrive finalement à un endroit magnifique face aux montagnes Haba qui culminent à 5500m d’altitude.

Nous admirons la brume qui, comme du coton, s'entremêle à travers les pics assérés de la montagne Haba. Ils descendent ensuite vers la vallée pour recouvrir peu à peu le village.


On continue de monter face à la montagne Haba dans des paysages somptueux, on a du mal à ne pas nous arrêter pour prendre des photos toutes les 5 minutes (et en profiter pour récupérer notre souffle !)


Nous arrivons en 2h au petit village de Naxi, nous en profitons pour nous reposer un peu, avant d'entamer la plus difficile partie selon le Lonely Planet, les "agonisants" 28 lacets.

L'école du village, son terrain de basket.. et sa vache, normal !

Vue depuis le village

Après le village, nous empruntons un petit sentier de terre, on monte déjà en lacets depuis 30 minutes, je suis sûre que nous avons entamé les 28 lacets et je suis donc en train de les compter, j'en suis au 16ème quand nous arrivons à un petit shop avec écrit sur son mur "Gain energy to tackle the 28 bends"... Non ! Nous n'avions en fait pas commencé les 28 lacets ! Je ravale ma déception du mieux que je peux et je me concentre sur l'effort.

Finalement, nous les monterons en un peu plus d'1h, je suis très fière de moi, et il n'y a pas photo, ma condition physique s'est bien améliorée grâce à nos marches précédentes en Chine.


Une fois les lacets terminés, le chemin descend, nous traversons une forêt splendide composée notamment de rhododendrons sauvages et de pins, ainsi que des zones plus humides et luxuriantes, et toujours la vue sur la géante Haba...

Nous arrivons finalement à Tea horse guesthouse où nous commandons à manger. Nous reprenons ensuite la route vers la Halfway Guesthouse.



Nous commençons à entrevoir les gorges du saut du tigre, on se rapproche !


Nous ne sommes pas loin de l'arrivée quand il commence à pleuvoir pas mal, mais on décide de visiter une nouvelle guesthouse "Come Inn", toute neuve, elle nous plait bien mais nous allons comparer les prix avec Halfway guesthouse. Les chambres doubles y étant au prix de 90 yuans contre 45 yuans par personne pour un dortoir de 6 à "Come inn", nous resterons finalement à Halfway.

Cependant, on y a trouvé le confort vraiment basique, les toilettes sont loin des chambres, et les douches, à la propreté douteuse, n'avait que de l'eau froide alors qu'on avait bien besoin de se réchauffer. Franchement, on a pas vraiment aimé, et on a regretté le dortoir tout confort avec douche dans la chambre de "Come inn" !

2ème jour : de Halfway guesthouse aux gorges : 4h de marche

Départ à 9h pour Tina’s guesthouse, le chemin est une descente abrupte et parfois dangereuse. Nous marchons quelques fois au milieu de petites cascades et il nous faut passer sur des rochers glissants.

Notre vue de bon matin, ça motive !

Nous arrivons finalement en 1h30 à Tina’s où nous échangeons les billets de bus achetés la veille à Halfway pour Shangri-la, notre prochaine étape. Puis, nous nous dirigeons vers les gorges.
Nous décidons de prendre le 1er sentier (celui avec les échelles) pour 15 yuan. La femme qui nous vend le pass me promet qu’on est pas obligé de prendre la grande échelle qui me fait un peu peur, il y a un chemin alternatif qui suit la roche. Je décide de lui faire confiance et c'est parti pour une descente vers les gorges du saut du tigre!

Spécialité du coin !

On descend d'abord sur des escaliers très hauts. Le chemin de descente est raide et difficile. Voilà une première échelle, il n' a pas de chemin alternatif mais elle est très facile.

Nous arrivons à la seconde qui elle, est très abrupte, elle est totalement raide et fait 20 mètres. Je flippe rien qu'en regardant en bas... Max décide de tenter, moi je prends le chemin alternatif qui suit la paroi. Le chemin est plus facile que l'échelle sauf si vous avez le vertige !


Max a fait monter l'adrénaline mais a bien réussi à descendre ce morceau difficile, nous continuons vers les gorges toujours plus bas. Nous y sommes enfin ! Il y a un point de vue ayant à 10 yuans, devinez qui s'y attroupent en masse ? Nos amis chinois !
Un autre point de vue gratuit, et donc totalement vide de monde, se situe juste à côté, c'est donc de là que nous profiterons des gorges qui sont d'une puissance incroyable !


Après avoir profité presque 1h de ce décor aussi impressionnant visuellement que bruyant, nous remontons par le même chemin en 1h30, la montée fût vraiment difficile sous le soleil et sous une chaleur écrasante. Alors à Tina’s, on craque pour un coca frais et des snickers, le plein de sucre pour nous récompenser de ces deux jours de marche !

Notre avis sur les gorges du saut du tigre 

Contre toute attente, on a pas trouvé ce trek si difficile. Certes, il ne s'agit pas d'une balade dominicale mais même sans être un grand randonneur, vous pourrez aisément réaliser cette marche sur 2 jours. Il y a des passages très difficiles (terrain glissant, roches à escalader, de longues montées et des descentes abruptes) mais 2 jours laissent pleinement le temps de justement prendre son temps dans ses passages délicats et de faire des pauses.

Nous avons tous les deux adorés ce trek, et même peut-être encore plus le 1er jour, les paysages face à la montagne Haba et le passage dans la forêt que les gorges en elles-mêmes (même si elles sont vraiment belles !). Nous en avons pris plein les yeux et j'avoue avoir parfois été émerveillée par les paysage au point d'en être émue. Je crois que l'effort y est aussi pour quelque chose, j'ai eu le sentiment de vraiment mériter toute la beauté que j'ai pu admirer !


Les gorges du saut du tigre est le trek que l'on a préféré en Chine ! C'est un de nos gros coups de coeur dans ce pays et on vous le recommande fortement ! Contrairement au mont Emei et au mont Hua, ce trek n'a pas de sentier tout bien pavé, pas de télécabine pour y voir les points de vue et pas de touristes chinois en sandalettes ! Vous ne verrez sur le chemin que des randonneurs amoureux de la nature et heureux de l'effort accompli !

Vous l'aurez compris, on vous recommande fortement de ne pas louper ce trek si vous êtes dans le coin, on vous le garanti, vous allez adorer !



Informations voyageurs

Comment se rendre aux Gorges du saut du tigre depuis Shaxi ?

Depuis Shaxi, prendre un bus local pour Jian Chuan (40mn de trajet, 13 yuans par personne) il y a un bus à 11h30 mais prenez celui d'avant car nous ne sommes pas arrivés à temps pour avoir notre correspondance (le bus attendait qu'on soit complet... on est parti en retard!)

A Jian Chuan, prendre un bus pour Lijiang, puis Qiaotou mais nous avons loupé le bus et avons pris un taxi privé pour 90 yuans par personne avec nos amis australiens.

Où dormir près des Gorges du saut du tigre ?

A Qiaotou, Jane’s Tibetan guesthouse propose des chambres doubles à 80 yuans (salle de bain partagée.) On y a eu froid et on ne peut pas dire que les sanitaires soient géniaux. Mais c'est tout prêt du début du trek...

Tarif du ticket pour les gorges

Le ticket est valable 7 jours et coute 65 yuans par personne.

Trouver le sentier du trek depuis Jane's Guesthouse
Marcher tout droit jusqu’à l’école, puis tourner à gauche après celle-ci sur une route en travaux. Vous trouverez un panneau bleu indiquant « Tiger Leaping Gorge High Way », il faut le suivre et monter pendant 40 bonnes minutes sur cette route en travaux.

Ensuite, suivre un petit panneau bleu indiquant « Qiaotou > Tiger Leaping Gorge » sur un sentier montant. C’est le début du trek.

Suivre les flèches présentes tout le long du sentier et les panneaux bleus.


http://www.somestepsaway.com/2015/11/2-jours-trek-gorges-du-saut-du-tigre-chine.html

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